Отработка основных команд
Если на занятиях собака будет проявлять агрессию, запрещайте ее с такой же силой и интенсивностью, с какой собака ее демонстрирует. Или вернитесь к началу и еще раз пройдите курс, но с очень голодной собакой. И чем моложе собака, тем легче осваивается прием...
...Есть еще одна трудность - это тяжелая борьба с самим собой. Наблюдая за хаотическими движениями щенка, так и хочется схватить его руками и показать, что же нужно сделать. Терпите и держите в руках себя, а не щенка.
Зубы надо показывать, например, на выставках или ветеринарному врачу, кроме того, этот прием "Общего курса дрессировки" отражает, насколько хорошо налажены взаимоотношения дрессировщика с собакой.
Для того, чтобы продемонстрировать зубы своей собаки, ее усаживают слева от себя, поворачиваются к ней вполоборота и, наклоняясь к ней, накладывают левую руку на верхнюю челюсть, а правую - на нижнюю. Если пасть собаки открыта, ее осторожно прикрывают так, чтобы собака не прикусила язык или брыли. Затем большим и указательным пальцами левой руки поднимают губы верхней челюсти, а правой рукой опускают губы нижней челюсти, обнажая зубы на 5-10 секунд.
Некоторые собаки сопротивляются при выполнении этого приема. Не боритесь с ней, не пытайтесь удержать собаку, доставляя ей неприятные ощущения. Этим вы еще больше отобьете у нее желание показывать зубы. В такой ситуации лучше сначала приучить собаку к прикосновению рук к морде. Для этого голодной собаке (буквально на мгновение!) накладывают руки на морду и тут же подкармливают ее. Постепенно увеличивают время и поощряют собаку именно тогда, когда она не сопротивляется. После того как собака привыкнет к присутствию рук на своей морде, начинают осторожно приподнимать губы.
Главное, чтобы ваши манипуляции не причиняли собаке неприятных или болевых ощущений, а стали бы для нее целесообразными. то есть полезными. Если добиться этого, то не составит труда открывать у собаки пасть, демонстрируя ее коренные зубы. Когда ваша собака полностью перестанет сопротивляться, переходите к моделированию ситуации выставки. Усаживайте собаку перед каждым знакомым и малознакомым человеком и демонстрируйте ему прикус и состояние зубов вашей собаки. Когда и этот этап будет освоен, предложите кому-либо осмотреть прикус у вашей собаки. После таких уроков вам и вашей собаке будет гораздо легче побеждать на выставках.
Если на занятиях собака будет проявлять агрессию, запрещайте ее с такой же силой и интенсивностью, с какой собака ее демонстрирует. Или вернитесь к началу и еще раз пройдите курс, но с очень голодной собакой. И чем моложе собака, тем легче осваивается прием.
"Место" и фиксация на нем
До четырех шестимесячного возраста "место" для щенка означает: там, где спят. Поэтому, когда он, набегавшись, устанет, отнесите его на подстилку, немного посидите рядом с ним, успокаивая, и оставьте досыпать. Понадобится совсем немного времени, и щенок сам начнет приходить отдыхать на свой коврик.
Заставлять щенков весь день лежать на подстилке просто вредно, в таком возрасте они не могут и не должны находиться долгое время без движения. Но научить щенка приходить на свое "место" по команде очень несложно. Для этого вы можете просто отнести его на руках, повторяя команду "Место!", и придержать его там секунд 10-15, оглаживая и скармливая лакомство. Подвести щенка к "месту" можно направляя его легкими подталкивающими движениями ног или при помощи поводка. Но лучше, если вы, взяв кусочек лакомства в руку и повторяя команду, приведете за ним щенка к "месту".
Самый лучший способ состоит из трех этапов. На первом вы после подачи команды на глазах у щенка бросаете кусочек лакомства на подстилку так, чтобы он сам пришел на свое "место" и съел брошенный кусочек. На втором этапе вы, уже незаметно для щенка, кладете на подстилку лакомство и командой устраиваете ему маленький сюрприз. На третьем этапе не подкладываете заранее лакомство, а подходите к щенку и даете пищу тогда, когда он по команде приходит на свое "место". Есть еще и четвертый этап, но он целесообразен для щенков старше четырех месяцев, когда вы начинаете работать над выдержкой, под которой понимается способность собаки сохранять продолжительное время заданную командой позу. На этом этапе вы подкармливаете щенка не тогда, когда он прибежал на место, а тогда, когда он немного посидит там. Если обучение возвращению на "место" происходит довольно легко, то с фиксацией собаки там, придется повозиться. Прежде всего, нужно подождать пока щенок подрастет и станет спокойней, его нервная система окрепнет и сможет выдержать длительное торможение. Затем нужно найти способ объяснить ваши требования. Обычно это делается так: после прихода собаки на "место" владелец заставляет ее сесть или лечь, пресекая попытки изменить положение и сбежать неприятными или болезненными возвращающими толчками, в то же время оглаживая и скармливая лакомство, если собака ведет себя правильно.
Таким образом, собака со временем начинает понимать, что после команды ее везде ждут неприятности, кроме как на "месте". Но лучше использовать другой способ, когда вы не только сразу подкармливаете щенка на "месте", но и через некоторые промежутки времени, давая ему тем самым понять, что команда означает: приходи, сиди и жди, и чем дольше сидишь, тем больше получишь пищи и ласки от хозяина. Конечно же, время выдержки нужно увеличивать очень постепенно и отпускать собаку с "места" только по какой-нибудь команде.
Когда собака вырастает, ее требования к "месту" изменяются. Координаты "места" определяются потребностью в комфорте (а она у взрослой собаки несколько иная. чем у щенка), близостью к хозяину, потребностью в наблюдательном пункте, необходимостью в охране территории и иногда собственной защищенностью от ног домочадцев. Прежде всего "место" для взрослой собаки должно быть таким большим, чтобы она могла принять там расслабленную позу - развалиться.
С учетом биологических особенностей собаки "местом" для нее могут быть кресло, диван, коврик, матрасик, лежанка, логово или корзинка, а то и кровать владельца, можно содержать ее и на балконе, и в сарае.
И желательно избегать "наказания" собаки, когда она находится на своем "месте". Тем более что посыл на "место" и принуждение находиться там долго, собаки воспринимают как обиду, оскорбление или наказание, и как любым наказанием им не следует злоупотреблять. Тем более, если вы хотите, чтобы ваша собака охраняла территорию квартиры - она должна осознавать, что вся квартира ее "место".
Усаживание
При отработке любого навыка мы должны помнить о том, что научение какому-либо действию возможно, если это действие приводит к важному результату для обучающегося. Навыки могут стать целесообразными для собаки, если в результате их выполнения происходит удовлетворение, например, пищевой, оборонительной потребностей или потребности в положительных ощущениях.
Предположим, вы решили дрессировать собаку на основе пищевой потребности. Для этого нужно создать эту потребность, то есть пропустить одно или два кормления, (это называется пищевой депривацией). Когда собака станет заинтересованной в получении пищи, она с охотой будет выполнять то, что приводит ее к насыщению. Можно использовать и обычно всегда выраженную потребность собаки в некоторых пищевых продуктах, так называемую мотивацию избирательного аппетита. После того как базовая (основная) потребность выбрана, надо объяснить собаке, что она должна сделать, чтобы удовлетворить существующую у нее потребность (получить пищу). Кстати, вам будет проще, если собака находится на поводке или хотя бы в ошейнике - так легче вовремя зафиксировать или остановить собаку.
Научить щенка и молодую собаку садиться, несложно. Существует достаточно много способов, чтобы выбрать наиболее подходящий именно для вашей собаки.
Для того чтобы воспользоваться способом наведения, возьмите лакомство в правую руку, подзовите собаку, если она не на поводке, покажите ей кусочек, дайте команду "Сидеть!" и, совершая движение рукой с лакомством от носа собаки вверх и назад так, чтобы она тянулась за ним, посадите ее. Надо сказать, что это лучший способ (особенно для щенка). Оказывается, животные легче запоминают то, что совершают сами, и хуже то, к чему их принуждают. Так что потянувшись за кормом, собака должна сесть сама. На первом занятии можно дать лакомство сразу после того, как собака сядет, но, начиная со второго, вы должны (просто обязаны!) поощрять собаку после выдержки - сохранения собакой заданной позы. Для этого можно держать перед носом собаки лакомство, зажатое в кулаке, и в нужное для вас время раскрывать ладонь, давая возможность собаке съесть кусочек. Вы даете понять собаке, что для получения пищи нужно не просто сесть, а сидеть. Или, что лучше, дайте собаке кусочек. как только она сядет, и, придерживая ее левой рукой, правой давайте пищевое подкрепление, причем несколько раз во время выдержки. И тогда она поймет, что можно получить больше, если посидеть подольше. То есть вы должны усвоить и сами, что обязаны подкреплять не только факт посадки, но и сохранение этой позы, то есть выдержку, если хотите, чтобы собака не вскакивала сразу как присядет и получит кусочек. Со временем паузы между пищевым подкреплением обязательно увеличиваются.
Но если ваша собака очень подвижна и чрезвычайно заинтересована в пище, и не ждет, когда вы ладите ей кусочек, а сама, прыгая, пытается достать его, можно использовать способ наталкивания. Если щенок в ошейнике, возьмитесь правой рукой за него, а левую положите открытой ладонью на его поясницу и не болезненными, толкающими движениями посадите его. Удержите две-три секунды и дайте лакомство. Если вы дрессируете молодую собаку, удобней ее усаживать, совершая одновременные движения руками: правой (которая держится за ошейник) поддергивайте собаку назад, а левой (которая лежит на крупе) подталкиваете вниз.
Способ пассивной флексии (он еще называется способом моделирования), когда вы при помощи рук помогаете собаке занять правильное положение и подкрепляете такое повеление. Такой способ очень похож на способ наталкивания, но возможен только тогда, когда собака совсем не сопротивляется вам.
Бывают собаки, в том числе и молодые, которые не желают подчиняться. С такими приходится бороться, используя способ оборонительного повеления. Для этого, заставляя собаку сесть, вы совершаете движения руками, как и при использовании способа наталкивания, но сила ваших воздействий такова, что причиняет собаке болевые или неприятные ощущения. Такой способ заставляет собаку сообразить, что после поданной команды можно ожидать неприятностей в области крестца, поэтому лучше заранее убрать попку. И убирает. Такого же эффекта можно достичь, шлепая собаку по крестцу ладонью, поводком или хлыстом. При этом очень важно правильно дозировать силу воздействия. Она не должна вызывать реакции панического страха, но в то же время обязана приводить к выполнению требуемого.
Применение способа оборонительного поведения позволяет, кажется, быстро достичь успеха. Но собака, связывая команду с возможными последующими неприятностями, будет избегать и ситуаций, в которых эта команда подается, дабы избежать этих самых возможных неприятностей. Чтобы все-таки заработали первые два способа, увеличьте значимость подкрепления - не кормите собаку какое-то время. Голод заставит ее, забыв "гордость и независимость", выполнить требуемое, стремясь получить кусочек. И обязательно веселей играйте с собакой на переменках.
Кстати, если у вас или у вашего приятеля есть уже взрослая, воспитанная собака, вы можете воспользоваться способом подражания. Посадите несколько раз взрослую собаку перед щенком и, часто и громко повторяя команду, на виду у щенка подкармливайте ее. Вам понадобится немного терпения, прежде чем прыгающий от возбуждения щенок поймет, за что же хвалят сородича.
Есть еще один, ну очень смешной способ, позволяющий научить собаку посадке, не касаясь ее руками. Этот способ называется отбором поведения. Суть способа заключается в следующем: приготовив пищевую подкормку, кладете ее перед собой на столе, берете несколько кусочков в руку, садитесь на стул (поплотней и поудобнее: может быть, сидеть придется долго), подзовите щенка, покажите ему лакомство и заученно (простите, как попугай), но громко и радостно повторяйте команду до тех пор, пока он не сядет. Как только сядет, тут же отдайте всю горсть лакомства. А если продолжает сидеть, дайте еще столько же. Изобразите буйный восторг, погладьте, скажите ласковые слова, поцелуйте в нос и какой-нибудь командой отпустите щенка. Поверьте, вначале обучение будет идти медленно, но когда собака поймет, что приводит к успеху, она будет сидеть плотно.
Все это будет потом, а вначале придется увидеть весь поведенческий репертуар вашего щенка. Он то подскочит, то отбежит, то примется лаять, то начнет бить вас лапой, но рано или поздно все же присядет. Пусть именно не сядет, а присядет. Поторопитесь подкормить его! Если вы успеваете, то уже к концу вечера щенок все поймет.
Есть еще одна трудность - это тяжелая борьба с самим собой. Наблюдая за хаотическими движениями щенка, так и хочется схватить его руками и показать, что же нужно сделать. Терпите и держите в руках себя, а не щенка.
В. Гриценко
"Российская охотничья газета"