Английский Сеттер. Подружейные собаки

Начинать дрессировку нужно в домашних условиях перед миской с едой. Команда "Даун" должна быть жесткой с одновременно поднятой вверх правой рукой. Не дожидаясь, когда собака ляжет, тут же нажмите на плечи левой рукой, прижмите ее к полу и удерживайте 5 секунд. Нажимать нужно до тех пор пока собака не будет сама незамедлительно без малейшей задержки ложиться. Даже взрослую собаку периодически приходиться тренировать с нажимом на плечи, если она становится медлительной при выполнении команды "Даун".
Итак, что должна уметь делать собака до натаски:
1. Ложиться по команде "даун" в том месте, где ее застала команда.
2. Ходить рядом на поводке и без него.
3. Быстро подходить на свист и по команде голосом. 4. Знать два коротких свистка. При подаче двух коротких свистков во время движения (бега) менять направление движения на противоположное...

Предисловие от автора

Большинство собаководов довольствуются невоспитанными собаками, которые выводят своих владельцев на прогулку на поводке. На охоте довольствуются тем, что собака находит и выгоняет дичь, в большинстве случаев, даже без стойки. Их главная цель - побольше набить дичи, а ведь весь смысл охоты с легавой - это удовольствие от того как правильно работает собака, от ее послушания, стойки по птице и правильно сделанного выстрела, после которого собака не бросается за падающей или улетающей птицей.

Таким собаководам трудно исправиться и изменить свои взгляды. Чтобы стать настоящим дрессировщиком, владельцу надо не лениться, добиваться безукоризненного исполнения команды собакой. Как правило, труднее всего натаскать хозяина собаки, чем его питомца.

Есть и объективные причины: обычно мало времени, занятость, но на домашнюю дрессировку времени должно хватать. Главное - терпение и последовательность.

Быстрее всего можно научиться дрессировке, натаске и охоте у профессионала-натасчика, который вместе с вами учит и показывает на своем примере различные приемы дрессировки.

Все собаки разные, но методы дрессировки одинаковы для всех. Их конкретное применение зависит больше от индивидуальных особенностей конкретной собаки, чем от породы. Владельцу собаки не нужно ничего придумывать, а нужно точно запоминать и выполнять действия и команды натасчика, применяемые по обстановке к его собаке. И если у владельца есть желание и понимание работы легавой, то успех обеспечен.

Вы не испортите собаку, если избежите тех ошибок, которые допускают те владельцы, ориентирующихся только на литературу и подсказки горе-охотников, которые сами не могут поставить свою собаку правильно.

Как я уже говорил, собаки бывают разные характером и нервной системой, поэтому одинаковых приемов в натаске не существует, к каждой собаке требуется индивидуальный подход, нужно научиться мыслить как собака, ставить себя на место собаки, чтобы предугадывать каждый следующий шаг собаки, быть пластичным и творческим человеком самому.

Цель у нас одна: воспитать, подготовить ее к охоте, испытаниям, состязаниям. И я готов по мере возможности помочь вам в этом. Главная цель испытаний и состязаний легавых - выявление лучших рабочих качеств собаки. И не важно кто это лучше сделает владелец или натасчик собаки.

Домашнаяя дрессировка щенка

Пропуская дрессировку щенка до 4 месяцев, могу только сказать, что щенок, отнятый от матери, некоторое время будет плакать и нужно терпение, чтобы ни в коем случае не взять его в постель - иначе потом его будет не отучить.

Нужно выделить щенку место, где нет сквозняков и с 3-4 месяцев приучать к команде "Место". Периодически оставлять его одного в квартире около места ненадолго. Затем, увеличивая паузу, уходить на более длительное время. Это относится и к нахождению собаки в машине. Щенок будет понимать, что хозяин всегда придет и ведет себя более или менее спокойно.

В 4 месяца нужно, чтобы щенок легавой собаки понимал звуки человеческого голоса, выполнял команду "Даун" (это команда "Лежать" для легавых) и подходил по команде "Ко мне" голосом и на протяжный свист. Нужно истользовать свисток с непрерывным без трели свистом. Если не найти такой свисток в магазине, то его можно сделать из спортивного свистка с трелью для игровых видов спорта, если вынуть изнутри шарик-горошину.

Начинать дрессировку нужно в домашних условиях перед миской с едой. Команда "Даун" должна быть жесткой с одновременно поднятой вверх правой рукой. Не дожидаясь, когда собака ляжет, тут же нажмите на плечи левой рукой, прижмите ее к полу и удерживайте 5 секунд. Нажимать нужно до тех пор пока собака не будет сама незамедлительно без малейшей задержки ложиться. Даже взрослую собаку периодически приходиться тренировать с нажимом на плечи, если она становится медлительной при выполнении команды "Даун".

Cледующая команда "Вперед" - пусть собака возьмет пищу - это будет ей наградой за выполнение команды. Увеличивайте время в положении лежа до 10-15 минут с ростом щенка до 8 месяцев.

Щенок будет легко подходить к вам на свист, если вы будете помогать ему еще и рукой, похлопывая ладонью по колену. Когда щенок подойдет к вам, нужно взять его за ошейник и прикормить, выдержать паузу, удерживая его 5-10 секунд.

После прикормки идет другая команда, особождающая его - "Гуляй", "Вперед" или "Свободен".

Команда "Даун" должна быть неожиданной для собаки. Ни в коем случае, когда вы подзываете собаку к себе нельзя укладывать ее у ног. В дальнейшем, собаку нужно будет укладывать на расстоянии, и хозяину нужно будет самому быстро подходить к собаке и жестко укладывать ее, если она по команде "Даун" продвинулась к вам прежде, чем лечь, то ее нужно взять за ошейник и подвести к тому месту, где ее застала команда и снова уложить. Затем самому отойти на то место, откуда прозвучала команда, опять подойти и освободить щенка из положения лежа командой (!).

Когда сделаны прививки, с 3-4-х месяцев, собаку нужно выгуливать на улице, на прогулке. Щенок поначалу будет тянуть вас - вы коротко возьмите за поводок и по команде "Рядом", одергивайте поначалу щенка. Идеально собака идет тогда, когда ее плечи равняются вашей левой ноге. Очень важно во время прогулки неожиданно давать команду "Стоять", одновременно одергивая щенка, придерживая его у ноги 5-10 секунд. Следующая команда "Рядом", вы продолжаете двигаться, можно неожиданно менять направление движения, добиваясь от собаки хождения рядом и чтобы она глазом следила за вашей ногой. За время прогулки нужно подзывать собаку голосом или свистом, подкармливать, брать ее на поводок и двигаться дальше 100-200 м. Следующая команда "Стоять", отстегиваем карабин, продолжая придерживать за ошейник 5-10 секунд и говорим: "Гуляй", "Вперед" или "Свободен". !

Для непослушных собак хорошо применять корду. В качестве корды лучше всего подойдет лента из синтетики длиной 6-8 метров и шириной 2-3,5 см (очень хорошо подходит для этих целей брючная тесьма), которая свободно волочится за собакой. Корда - это ваша помощница.

Если по свистку или по команде "Ко мне" собака не подходит (заигралась с собаками), нужно самому подойти или попросить других владельцев собак наступить на ленту, взять собаку не ругая ее, пройти к тому месту, откуда первоначально шла команда и продолжить движение по команде "Рядом". Чувствуете, что щенок тянет, отпускаете поводок или ленту полностью на растяжку и, двумя руками, делая шаг назад, выдергиваете поводок или корду так, чтобы щенок развернулся на 180 градусов, повторяя при этом жестко: "Рядом!". Это нужно повторять постоянно, когда собака тянет. Со временем, собака будет косить взглядом на вашу ногу и, даже если щенок будет более или менее правильно идти, вам нужно будет провоцировать собаку, неожиданно замедляя или ускоряя движение. Щенок пока еще будет проскакивать вперед и вам нужно будет выдергивать его. Терпение и еще раз терпение!

По окончании прогулки щенка нужно брать на поводок в разных местах улицы, чтобы идти домой. Это делается для того, чтобы он не знал, что надо идти домой и с удовольствием подходил к вам.

Когда собака научилась ходить на поводке, на корде, нужно незаметно отпускать корду, при команде "Рядом" - этим мы приучаем собаку ходить рядом без поводка.

В том случае, если щенок пытается идти вперед колена, вы просто наступаете на корду и одергивая его, приговариваете "Рядом".

На прогулке вы должны взглядом полностью контролировать окружающую обстановку и, в то же время, следить за собакой.

В 6-8 меяцев собака должна четко ложиться по команде. Когда вы собираетесь на прогулку, собаку нужно уложить. По команде "Ко мне" пристегнуть ее на поводок или корду, по команде "Рядом" выходить на прогулку. Команды должны быть короткими, без изначальных кличек. Если на прогулке щенок пытается подобрать какую-нибудь гадость, надо швырнуть в него поводком. Не надо бояться обидеть собаку, иначе она сядет вам на шею.

Прогулка должна продолжаться 1-2 часа в любую погоду. В зависимости от возраста и пола зависит сколько раз нужно гулять. Кобеля нужно выводить чаще по малой нужде.

Молодую собаку нельзя брать в лес за ягодами, за грибами. Вы и не заметите, как ваш питомец может поймать птенца или погонится за зайцем, чего категорически нельзя допускать. Приходится выбирать что-то одно: грибы-ягоды или прогулка с собакой.

Щенку нельзя позволять гонять кошек, он должен спокойно относиться к домашним животным.

На прогулке вы постоянно сталкиваетесь с воробьями, которые сидят в кустарнике, с воронами. Если вы идете на поводке и видите, что впереди сидят вороны, вы продолжаете двигаться вперед, собака уже напряжена, вы должны коротко вести собаку у ноги. Щенок тянет в направлении птицы, вы отпускаете слабину и тут же выдергиваете щенка, приговаривая "Балуй" или "Нельзя".

Если собака в свободном движении на глазок встала по птице, вы уходите в сторону, отзывая двумя короткими свистками собаку, показывая всем своим видом, что данная птица вам не интересна.

Бывают случаи, когда собака не отзывается, особенно ее интересуют воробьи в кустарнике. В этом случае нужно быстро подойти (желательно, чтобы она вас не видела) и бросить в нее поводком вместе с командой "Балуй". Если она на корде, то с командой "Балуй" выдернуть ее, взять к ноге.

Поводок желательно иметь металлический (кольчужные небольшие кольца) с петлей из кожи на конце.

Итак, мы поняли, что команды бывают голосом и свистком. Длинный свист - команда "Ко мне". Добиваться, чтобы собака подошла к ноге. Обязательно на каждую прогулку носить прикормку - небольшие кусочки сухариков, сушки, сыра и т.п. Давать прикормку только по команде "Ко мне".

Два коротких свистка - это изменение направления движения собаки. Пример: собака бежит впереди вас, неожиданно для нее вы даете два коротких свистка; собака оглядывается на вас, вы в то же время поворачиваете на 180 градусов и двигаетесь, не дожидаясь, пока собака повернет в ваше направление. Собака, видя, что вы удаляетесь, побежит за вами (прикармливать не надо). Вы повернули влево на 90 градусов, делайте два коротких свистка - собака повернулась к вам. Левой рукой делаете отмашку: не просто вытянули руку и идете, а, двигаясь в нужном направлении, вы сгибаете и выпрямляете руку в локте. Собака поменяет направление. То же самое движение и вправо.

Ни в коем случае не наказывать собаку, если она к вам подошла после того как что-то схватила и съела. Еще раз повторю: терпение!

Некоторые владельцы торпятся приучить собаку к выстрелу. Выстрел нужно производить только тогда, когда собака осмысленно(!)  на чутье стоит на стойке по птице, ну и, естественно, уже подготовлена в поле. Иначе - чревато последствиями - боязнь выстрела у собаки может остаться на всю жизнь.

Хочется предостеречь от различного вида хлопушек, петард, которые используются во время праздников(!). Вы, и ваши дети не должны использовать их в помещении, где находится собака, рядом с собакой на улице.

Хочется обратить выше внимание на электроошейник. Это не панацея от всех неприятностей. Для одних собак, как правило, уже подпорченных, его можно использовать, а для правильно воспитанных дрессированных с малого возраста собак он не нужен.

Электроошейником удобно пользоваться тогда, когда собака подбирает всякую гадость на улице на большом расстоянии от хозяина. Собаки, обычно, уже знают где можно найти пищу, места где подкармливают птиц. Если собака схватила приманку (пищу), молча нажать на кнопку. Присходит удар током (об этом написано в инструкции к электроошейнику) собака бросает прищу, в этот момент ее надо отозвать свистком. Обычно электроошейнки имеют регулятор силы разряда - следует начать с небольших разрядов и повышать разряд пока собака не станет слегка взвизгивать. Применять электроошейник можно только с 6-8 месяцев.

Можно отучать собаку от подбирания пищи подкидывая приманку. Возьмите с собой на прогулку приманку - что-нибудь пахучее - кусок курицы, селедки. Заверните в полиэтиленовый пакетик, чтобы запах не исходил от вашего кармана, в который вы положите приманку. Вы выходите на улицу и гуляете с собакой. Когда собака отбежит от вас на достаточное расстояние, разверните пакетик и бросьте приманку на землю. Затем, продолжая гулять с собакой, наведите ее так, чтобы приманка оказалась у нее с наветренной стороны. Собака как правило, причуивает и пытается схватить. В этот момент приведите в действие электрошейник и свистом отзовите собаку.

На большом расстоянии бывает трудно понять, что делает собака уткнувшись носом в землю. Поэтому отучение с приманкой хорошо тем, что вы гарантированно знаете, что собака схватила именно пищу, а не нюхает или лижет метки другой собаки, если это кобель, место где помочилась сука.

Подача - необходима на охоте, особенно, с воды. (сеттер - исключение, он подавать не обязан)

У 3-4 месячного щенка доолжны быть свои игрушки. Щенок периодически играет с ними, таскает их туда - сюда. Есть и любимые, вот с них и начнем приучать щенка к приноске, поначалу - в квартире. Нужно взять игрушку, подозвать щенка, придерживая его за ошейник, затем бросить игрушку. Щенок попытается броситься за ней, держим паузу 5-10 секунд, приговаривая команду "Стоять!" Следующая команда "Подай!" или "Вперед!" Щенок побежал за поноской, взял ее в зубы - попробуйте его позвать к себе и, если щенок побежал к вам навстречу с поноской, обязательно сделайте шаг навстречу к нему. Старайтесь, одновременно с командой "Брось" или "Дай", взять игрушку из пасти и подкормить обязательно. Это - лучший вариант, но, как правило, щенок бросает поноску и подходит к вам. Попробуйте вместе с ним подойти к поноске и, когда он взял в зубы, за ошейник подвести к тому месту, откуда шла первоначальная команда, взять из пасти и дать прикормку, похваливая его.

Обязательная каждодневная тренировка "Возьми и дай", если взял в зубы, придерживайте его морду с двух сторон 5-10 секунд. Следующая команда "Брось" или "Дай", после - обязательно подкормить собаку. Проделывать это нужно 5 раз в день. Игрушки нужно менять как по весу, так и по фактуре. Не увлекаться подачей - собака может устать, она должна все делать с удовольствием.

Когда шенок приносит игрушки к вам в руки, нужно приучать его приносить и "перо". Привязываем крыло вальдшнепа, утки к поноске и начинаем все сначала.

Еще один прием с кордой: собака теребит поноску, не хочет ее отдавать по команде "Подай", подтягиваем щенка кордой к себе и если он не отдает, разжимаем зубы и вынув поноску, подкармпиваем щенка, похваливая. Со временем, щенок будет подавать поноску с пером. Как всегда, нужно терпение. Есть собаки, которые на генном уровне, быстро усваивают это, а с некоторыми придется и повозиться.

Все это - домашнее задание.

Если позволяет погода, вода в водоемах уже теплая, нужно на мелководье начать приучать собаку к воде. Бросайте палку или поноску сначала на мелкое место. Помня о том, что собака должна все делать только по команде, даете команду "Стоять" или "Даун", можно чередовать, - бросаете палку, выдерживаете 5-10 секунд. По команде "Подай!" или "Вперед!" отпускаете собаку. Если щенок выносит поноску, вы забираете поначалу у среза воды, хвалите его и подкармливаете. Постепенно отходите от воды дальше, но, обязательно, делаем шаг навстречу, чтобы забрать поноску.

Я, например, командовал собаке "Даун", потом забрасывал далеко за речку поноску, делал паузу, затем командовал "Вперед" и уходил быстрым шагом метров за 100, сидел в беседке, пил чай и ждал, пока собака находила в высокой траве поноску, переплывала назад речку и приносила поноску мне на колени. Это - идеальный вариант, он достоен подражания.

Со малого возраста нужно приучать собаку показывать зубы - это необходимо на выставках. Если вы не сможете показать зубы, вас могут снять с выставки! Периодически делайте это и давайте прикормку. Ваша собака привыкнет и в любой ситуации будет вести себя спокойно.

Натаска - охота

Наступила весна. В середине апреля прилетели дупель, бекас. Натаскивать желательно по дупелю, он хорошо держит стойку весной, перемещается недалеко, что очень важно. Бексс в это время, как говорят, "строгий" - не выдерживает стойки, вылетает и не подпускает собаку близко. Когда наводите собаку по перемещенной птице у собаки появляется к вам доверие, а от доверия - послушание.

Лучше всего собаку натаскивать в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет. Все зависит от того, сколько месяцев или лет исполнилось на выше указанное время года.

В 1,5 года у собаки, как правило, уже сформировался характер и, если собака не получила первоначальный курс дрессировки, то приходится более длительное время натаскивать собаку. Это потому, что все перечисленные приемы у нее приходиться закреплять в местах, где происходит натаска. Естественно, не в поле, где птица, а на дороге, вокруг жилья. Приходится где-то и "ломать" характер собаки. Если вы пропустили один сезон, у вас в запасе есть еще один сезон.

Итак, что должна уметь делать собака до натаски:

1. Ложиться по команде "даун" в том месте, где ее застала команда.

2. Ходить рядом на поводке и без него.

3. Быстро подходить на свист и по команде голосом.

4. Знать два коротких свистка. При подаче двух коротких свистков во время движения (бега) менять направление движения на противоположное.

В городских условиях вы гуляете с собакой с 8 метровой кордой. Собака, как правило, не замечает ее, но знает, что на этом расстоянии ее могут достать. Так и в поле собака постоянно должна искать с кордой. Корда из синтетического материала, концы надо оплавить зажигалкой, чтобы они не трепались. Ошейник можно обыкновенный. К парфорсу собака привыкает.

Подходим к полю где нет или очень мало охотничьей птицы, собака по команде идет рядом. Заходим в поле на ветер. Укладываем собаку командой "Даун" и отходим от нее на 5 метров вправо или влево поперек направления ветра и стоим лицом к ветру.

Собаку посылаем голосом и отмашкой руки, помогаем сами движением. Искать нужно челноком: то вправо, то влево, по отношению к направлению ветра, смещаясь при этом строго против ветра. Ширина челнока, или еще говорят ширина поиска, зависит от местности, от энергичности собаки, в конце концов, от послушания. На открытой местности типа кочкарника без кустов ширина поиска большая - говорят, - широкий поиск челноком. На пересеченной местности с кустарником или подлеском ширина поиска сужается. На открытой местности нужно заставлять собаку обыскивать вправо и влево от ведущего на примерно одинаковое расстояние 80-100 метров, ширина между параллелями 10-15 метров будет варьироваться в зависимости от чутья.

Собака должна работать челноком недалеко в 5-10 метров перед ведущим на ветер. Она проходит перед ведущим на параллели вправо и влево. При развороте собаки ведущий переходит на ветер на параллель, которую только что пробежала собака. При необходимости помогаем собаке зигзагообразным движением и отмашкой рукой обыскивать на параллели, увеличивать или суживать параллели.

При хорошем ходе челноком собака приостанавливается, переходит на шаг, тянет на ветер с высоко поднятой головой, метров за 15 вылетает жаворонок, собака ведет себя спокойно. Свистком подзываем собаку к себе и посылаем на непройденную параллель. Собака может делать стойку и по жаворонку на чутье и на глазок рядом с вами, отзываем собаку двумя короткими свистками, голосом выражаем презрение к птичкам: "Балуй".

Нельзя часто засвистывать собаку, если она пошла на потяжке, дайте ей в таком случае разобраться с запахами самой. Но в тоже время нельзя ей позволять "закапываться" по набродам. За это следует наказание - брошенный поводок, вместе с командой "Балуй".

С собакой лучше не выходить в поля в безветрие, иначе собака опустит голову и будет разбираться по запахам исходящим от земли. Наша задача чтобы собака работала верхним чутьем на ветер.

Между натаской и охотой бывают большие перерывы. Для поддержания физической формы летом лучше всего гонять собаку рысью на велосипеде, зимой - на лыжах.

Настоящую физическую подготовку собака получает только в полях. Для собаки в поле все вновь, много запахов, мелких птичек. Она даже встает по этим питчкам "на глазок", то есть увидев их глазами, и не по чутью. В чистом месте обычно в траве много жаворонков, а по краям поля в кустах и поросли невысоких деревьев бывают в обилии дрозды.

Как правило, один выход в поле продолжается 1-2 часа. Собака устает физически и морально. Рационально, если вы находитесь в охотничьих угодьях на базе делать 2 выхода в день по 1,5-2 часа с перерывом не менее 3-4 часов, чтобы дать собаке отдохнуть, переварить пищу и выспаться.

Надо, помнить, что при обучении собаки, каждый выход в поле должен быть максимально продуктивен. Если ходить по полям долго, больше 2 часов, то собака утомляется и перестает усваивать предмет. Большое заблуждение думать, что чем больше вы ходите с собакой в поле, тем быстрее она будет работать. Ничего подобного. Собаке очень важен продолжительный отдых, во время которого она "переосмысливает" тот опыт, который она получила во время выхода в поле.

Вся обстановка в поле, различные запахи требуют от ведущего более жесткой требовательности к собаке. И по мере развития страстности, еще большего нажима, в том числе и физического. Собака понимает только "кнут" и "пряник".

Как я уже говорил, собаки бывают разные и одинаковых приемов к ним нет. Все решается по ходу натаски.

Собака, которая еще не знает охотничью птицу, может неожиданно наскочить на нее, двигаясь на параллели при отработке поиска. Если это энергичная собака с хорошей крепкой нервной системой, то обязательно уложить ее жесткой командой "Даун", подойти к собаке, взять на поводок, отойти на то место откуда вы подали команду и запустить собаку в поиск в другую сторону от того места, где была обнаружена птица. А собаку с нежной нервной системой достаточно при взлете птицы подозвать к себе свистком и дальше продолжить работу.

Стойка

Собака толкнет несколько раз птицу, прежде чем будет осторожничать, делать потяжку и стойку. Помогает ей в этом команда "стоять", которую вы ранее отработали на прогулках. Эту команду нужно негромким уверенным голосом подавать, когда собака делает потяжку, при условии, когда вы знаете, что впереди находится дупель или бекас. Для этого удобно натаскивать по перемещенной птице.

Внимательно следите за собакой, не давайт ей долго, более 5 секунд, разбирать в набродах. Наброды - это места, где некоторое время назад токовала или кормилась птица. Одергивайте собаку голосом, свистком, кордой. Посылайте дальше работать по параллели.

Верьте собаке, когда она потянула, напраглась, вытянулась и встала с высоко поднятой головой. Подходите к собаке, негромко, но уверенно повторяя команду "Стоять", удерживая ее от броска на птицу. Корду возьмите крепко в руку, одетую в перчатку. Перчатка особенно важна при натаске крепких, мощных собак - гордонов, дратхааров, которые могут рвануть и, если вы держите корду голой рукой, то содрать или сжечь кожу на ладони.

Итак, подойдите к собаке вплотную, выдержите несколько секунд, скомандуйте "рядом" и двигайтесь вместе с ней по направлению куда указывает голова собаки - это применяется к напористым, страстным собакам. Собакам робким и изнеженным дается команда "Вперед", при взлете птицы - команда "Стоять" и подзываем свистом к себе. Если птица не отбежала, то она вылетит - дупель или бекас - прямо по направлению движения собаки. Если отбежала, то может вылететь несколько в стороне.

После взлета птицы дается команда "Стоять" или "Даун" - в зависимости от нервной системы собаки, и, если это была первая стойка по птице (не по следу, сидке, а по самой птице), то хвалим собаку в первый и последний раз. Если будете хвалить каждый раз, когда собака сработает по птице, то будут пустые стойки. С другой стороны, сама работа для собаки является большим удовольствием, поэтому собака не нуждается в поощрении и похвале. Собака в дальнейшем будет работать из страсти, которая со временем будет только усиливаться.

Когда взлетела птица, собаке желательно видеть вылетающую птицу. Вы же должны увидеть и запомнить, куда она переместилась, а также следить за поведением собаки - собака должна оставаться на месте. Обычно птица, если не улетает совсем далеко, то садится метров за 50-200 от того места, откуда вылетела.

Бывает, птица перемещается недалеко - метров 20-30, тогда при команде "Даун" или "Стоять" полностью закройте рукой глаза щенку, чтобы он не увидел куда переместилась птица. Если все же щенок заметил, вы берете его на поводок, обходите птицу сбоку, двигаясь вперед на ветер, и оставив птицу позади, запускаете собаку в поиск. Запомните то место, где села птица, через 30-40 минут можете вернуться туда же, ведя собаку у ноги.

В случае работы по перемещенной птице от собаки требуется хорошее послушание, неширокий челнок. Запускать собаку нужно за 3-4 параллели до перемещенки. Внимательно следите за собакой, помогите ей при потяжке к месту где сидела птица встать на стойку командой "Стоять", и, если вы уверены, что после взлета птицы собака не погонит, то за 1-2 метра не доходя до нее, пошлите ее вперед. Собака подает птицу на крыло, при этом вы даете команду "Стоять" или "Даун". Дайте ей полежать 1 минуту, а сами наблюдайте куда перелетает птица. Если собака ложиться неохотно, одерните ее за корду или подбегите вплотную и жестко уложите ее.

Во время работы по птице мы продолжаем и дрессировку. Когда собака бежит на параллели, неожиданно командуем "даун" и не ждем пока она ляжет, а быстро подбегаем и укладываем ее. Периодически подзываем длинным свистком к ноге, делаем 5-10 секундную паузу и запускаем на поиск вправо или влево. Другой вариант: периодически подзываем собаку длинным свистком и при подходе к ведущему за 10-15 метров, посылаем собаку отмашкой руки и если нужно помогаем собаке двигаться в нужном направлении своим движением.

У собаки очень хорошая память, она запоминает места сидки птиц. Поэтому периодически нужно менять места натаски, натаскивать даже в тех местах, где нет птицы. Лучше за один выход отработать одну "трудовую" птицу, чем десяток, которые находятся в одном месте поблизости одна от другой.

Нужно не забывать, что чем шире челнок, тем больше вероятность найти птицу. Сузить челнок легко, а вот увеличить, при наличии широких открытых полей, проблематично.

Стрелять по птице нужно тогда, когда вы полностью уверены в своем питомце. Старайтесь просчитывать его, вы как бы слились с ним в одно целое: собака доверяет вам, а вы доверяете собаке. Это приходит только с опытом. Самостоятельно хозяин может не обрести этот опыт, нужно много времени, нервов и, как правило, владельцы все равно портят своих собак! Исправлять всегда очень трудно, порой и невозможно.

От подпорченной собаки всегда нужно ожидать срыва. Бытует мнение, что со старой собакой можно быстро натаскивать щенка. Идеальных собак не бывает - у всех есть те или иные недостатки при работе. Поэтому ваша собака при натаске приобретет еще и чужие недостатки. Натаскивать нужно одну или по одной собаке, выявить у нее лишь ей принадлежащие ей лучшие рабочие качества.

Я пускаю собак работать в паре, но только тогда, когда каждая собака отдельно натаскана (!) и я уверен, что ни одна не погонит птицу. Если собаки работают в паре, то обе держат птицу на чутье и помогают друг другу особенно по бегущей птице, что имеет место на осенней охоте по вальдшнепу.

Нельзя механически использовать те или иные брошюры и книги (!). Весь секрет состоит из нюансов, дисциплины владельца. Ничего нового придумывать не надо, все уже давно придумано и многократно опробовано. Это же касается и домашней дрессировки. Лучше увидеть и перенять приемы, применимые именно к вашей собаке.

Собака подготовлена к охоте, но охота и натаска собаки это несколько разные технические подготовки. Натаска продолжается и во время охоты.

Главное - научиться правильно охотиться.

1. Нельзя стрелять шумовых птиц, по которым собака не сделала стойку. Такие птицы могут оказаться не в зоне поиска собаки и внезапно вылететь от шума создаваемого охотником и собакой. Поэтому и называются шумовыми. По ним нельзя стрелять ни в коем случае (!). Лучше заметить направление, в котором эта пртица улетела и в дальнейшем обыскать это место.

2. Первый год охотимся только по болотной птице (!) и, в зависимости от нервной системы собаки, решаем переходить или нет на боровую птицу в конце лета и осенью.

3. Нельзя первый год брать с собой собаку на охоту по вальдшенпу на тягу (!). Собака на такой охоте не работает, а поиск битой птицы или подранка для молодой собаки чреват ненужными последствиями - гоньба птицы после выстрела, трудный переход на болотную птицу.

4. В первый год нельзя брать собаку на охоту по утке (!). Нельзя заставлять искать подранков (!). Это в дальнейшем провоцирует к гоньбе после выстрела. Сильнейший запах осложнит переход к болотной дичи. Можно брать только на 2-3-й год, в зависимости от послушания, нервной системы. Лучше подстрелить утку где-нибудь без собаки, на утренней зорьке, а потом использовать ее для подачи по команде "Подай" или "Вперед" с предварительной выдержкой паузы 10-15 секунд.

5. Нежелательно начинать охоту и натаскивать по боровой птице - вальдшнепу и тетереву (!). Если собака натаскана и работает по бекасу и дупелю, то она перейдет и будет работать и по другой птице. У вальдшнепа, а особенно тетерева, более сильный запах по сравнению с болотной птицей. И если натаскать собаку по боровой дичи, то более слабые запахи болотной дичи ее не будут интересовать(!).

6. Нежелательно натаскивать собаку по подсадному перепелу китайскому, японскому, которых продают на птичьих рынках для домашнего любительского разведения. Такой перепел очень плотно сидит, то есть неохотно взлетает, и летит медленно. Собака может поймать птицу, значит может начать гонять птицу, как и в случае поимки подранка вальдшнепа при охоте на тяге. Также перепел склоняет собаку к тому, чтобы "копать", то есть низко держать голову и работать по следу. В южных районах, южнее Москвы - в Курской, Воронежской области и южнее, на Украине, где нет болотной дичи натаскивают и работают по перепелу, но по вольной птице, которая там обитает естественным образом (!).

7. Нельзя первый год работать по коростелю. Это маленькая птичка отряда куриных величиной с дрозда живет по всей европейской части России, весной издает характерные очень громкие крякающие трели. Эта птица бегает в высокой траве, где вьет гнезда и выводит птенцов и очень неохотно взлетает. Собака по коростелю работает по следу. Следовая работа всегда горячит собаку и провоцирует ее начать гоньбу (!). Кроме того, собаке трудно заставить коростеля взлететь. Он может долго бегать от нее в траве и так и не взлететь под выстрел. Если коростель и взлетает, то летит медленно и в него несложно попасть. Но в высокой траве его очень сложно потом найти. Для поиска битого коростеля собака опять таки должна работать фактически по следу. Иногда на поиски уходит целый час. Очень часто при выстреле коростель притворяется и падает вниз как бы замертво. На самом деле вы в него не попали. Он падает, а дальше убегает по траве далеко от вас. Вы битый час его ищите вокруг того места где он упал. Опытная собака обычно приспосабливается к особенностям коростеля и не просто работает по следу, а высоко подпрыгивает в траве всеми четырьмя лапами, вынуждая птицу взлететь от шума.

8. Нежелательно натаскивать собаку по маленькому кулику гаршнепу, сидящему на грязи у водоема. Очень слабый запах, большая концентрация, нет челнока, собака приучается становиться у воды. В дальнейшем, начинает напирать на дупеля, бекаса, вылетает перед носом собаки, провоцирует к гоньбе(!).

Приобретенные пороки и как их избежать

Вдруг собака тормознулась и потянула. Вы все внимание на собаку. Тянет, тянет 10-15 метров. Встала. Птица не боится собаку, если та на нее не напирает. А вот вас птица слышит. Подходить к собаке нужно так. Сначала нужно пробежаться и за десять метров до собаки перейти на акуратный шаг и подойти к собаке сзади несколько сбоку, так как нельзя стрелять прямо над головой собаки. При выстреле создается сильнейшее давление воздуха, что может напугать собаку и она будет бояться выстрела. Значит птица продивнулась и затаилась. Посылаете собаку вперед. Взлет. Для собаки со слабой нервной системой достаточно крикнуть: "Стоять!" и отпустить птицу, чтобы она отлетела метров на 15 - 20, стреляем и - мимо! Собаку подзываем к себе. Еще несколько таких промахов и вы можете испортить собаку. У собаки возникнет стойкая боязнь выстрела.

Как избежать этого? Нужно попасть, подозвать собаку или уложить, самому сходить на то место, где упала птица, следя за тем, чтобы собака не ползла, а, тем более, не бросилась впереди вас. Можно привязать собаку или использовать колышек. Если у собаки слабая нервная система, пусть полижет, потреплет птицу; посмотрите собаке в глаза: если они загорелись страстью, то достаточно птицу положить в карман и уходите, командуя: "Рядом!" метров на 50 в сторону и оттуда начинайте вновь искать следующую птицу. При хорошей нервной системе, собака напориста, может даже горячиться. При взлете птицы командуем "Даун!" и только потом - выстрел, птица - улетела - первый раз промазали, второй, ну на третий уже нада попасть! Сходили, принесли птицу, только показав ее.

При хорошей нервной системе, собака напориста,может даже горячиться. При взлете птицы командуем "Даун!" и только потом - выстрел, птица - улетела - первый раз промазали, второй, ну на третий уже нада попасть! Сходили, принесли птицу, только показав ее.

Если вы не уверены в меткости своей стрельбы, первую птицу отстреливает другой охотник, а вы смотрите за собакой, которая при выстреле должна остаться на месте или лечь по команде "Даун".

А если вы не нашли птицу? Неопытному хозяину, конечно, будет жаль ненайденной птицы и он, конечно, в конце концов отпустит собаку искать ее. И вдруг - взлет, птица подпрыгивает, но лететь не может, собака ловит ее - вот прецедент, после которого при поиске следующей птицы можеть быть гоньба после выстрела. Предвижу реакцию хозяина... Если он накажет собаку, собака будет тормозить - плохо поднимать птицу на крыло. Ваши действия: если не нашли птицу - бросьте, уходите дальше, может больше повезет в следующий раз. Можно вернуться серез 30-40 минут, птица - подранок даст запах. Собаку придерживать на корде и, когда она причует подранка, уложить ее и самому взять птицу. Показать птицу собаке.

Вот в таких и разных других случаях есть профессиональные тайны, которые каждый уважающий себя натащик держит в секрете, и может поделиться ими с теми владельцами собак, с которыми он занимается, по мере возникновения той или иной ситуации.

Основные правила при стрельбе по птице. Мы стреляем птицу, которая вылетает по носу собаки, стреляем, если она вылетает в секторе до 30 градусах в обе стороны - влево и вправо. Собака стоит, вы посылаете ее вперед, а птица вылетает сбоку за пределами сектора 30 градусов в каждую сторону - нелья стрелять - собака недоработала птицу. Продолжайте искать дальше.

Поговорим об универсальности собак. Под универсальностью подразумевается наряду с работой по птице, также работа по кабану, по зайцу, по утке, по кровяному следу. Не стоит увлекаться работой по кабану, который находится в вольере. Собаки приучаются, что кабан близко их подпускает, а то и дает кусать себя. Вольный же кабан, который потом встретится, если собака близко подойдет к нему, убьет собаку, смешает с грязью.

По кровяному следу нужны испытания. Потому как собака, обученная находить зверя по кровяному следу незаменима на облавной охоте, когда ранят зверя и он уходит. Здесь собаку ведут на поводке, пусть это континентальная (немецкая) или островная (английская) легавая.

По утке собака делает стойку на открытом поле до 60 метров, так как утка дает запах во много раз сильнее, чем болотная дичь - бекас или дупель. Обычно собака работает по утке у края воды, в зарослях камыша или осоки, и по неглубоким канавам. Как правило, сразу после открытия охоты, охотники гоняют ее на открытой воде, утка отлетает и прячется в прибрежных зарослях и канавах, бывает и на ровных местах, в лужах. По утке можно стрелять из-под стойки, но только после ее натаски по болотной дичи - бекасу и дупелю.

Если собака спокойно относится к кошкам, то вполне возможно, что она не бросится за неожиданно выскочившим зайцем. Заяц выдерживает стойку, не убегает, только по чернотропу, когда непогода, дождь, ветер. На первом году, даже если собака встала в стойку по зайцу, его не следует стрелять. Собаку при этом следует уложить командой "Даун".

Я часто наблюдал, как собака начинала тянуть и еще не встала в стойку, а в стороне неспешно ковыляя уходил заяц - он не выдерживал даже потяжки. В таком случае, скомандовать ей "Даун" и увести подальше от сидки зайца.

Какая опасность подстерегает невыдержанного охотника, стрелявшего зайца. В дальнейшем, при охоте по вальдшнему в лиственном и смешанном лесу собака, встречая свежий след зайца, может уходить по следу минут до 30. Все это время нужно стоять на месте и свистеть в свисток. Свистеть полчаса без перерыва - малоприятное занятие. Легавая собака не может догнать зайца ни в лесу ни в поле, но может поймать молодого зайчонка.

В полях также часто встречаются зайцы. Если собака погонит зайца на испытаниях, тогда вас снимут с испытаний. Еще раз хочу напомнить, что натаска начинается только по болотной птице - дупелю и бекасу (!). Под ружье собака ставиться также по болотной птице (!). Только затем, в случае уверенной работы по болотной птице, переходят к работе по тетереву и вальдшнепу.

Самое трудное уметь вести собаку в поле, уметь увеличивать, уменьшать ширину поиска, видеть не только собаку, но и все поле, все замечать, держать собаку на чутье между параллелями.

По материалам Владимира Пименова